又到了一年一度茶发芽的时节了。当皖浙一带的茶树还在生长的时候，四川的茶几乎都可以采摘制作了。脑海中时常想起“扬子江中水，蒙顶山上茶”的故事。茶区中的孩童，无论生活还是教育，都始于茶。“进茶厂玩”就是他们每日游戏的基本项目。蒙顶山 | 实拍图位处“地球神奇圈”北纬30度上的雅安蒙顶山，是我国历史上有文字记载人工种茶很早的地方，从唐朝开始作为贡茶，一直沿袭到清朝，1000多年间，岁岁皆为贡品。蒙顶茶之所以在唐代奠定了贡茶中“号为第一”的地位，固然与四川地理位置上接近当时的政治中心西安有关，茶叶本身的品质与生长环境也不可忽视。贡茶分为两种，一种是采仙茶七株的“正贡”，第二种是采菱角湾的“帮贡”（陪贡）。这里到春天还是阳光稀少雨雾蒙蒙的，林间会有很多竹子散发着竹叶的阵阵清香。图源网络《大观茶论》中说“植茶之地，崖必阳，圃必阴”，这意味着茶树适宜种植在阳光可以照射到的向阳处，而又必须有荫蔽的场所。蒙顶山上五峰环立，以上清峰为主，左右分别是菱角、灵泉、甘露、毗罗（又称玉女）四峰，状如莲花。据传由蒙顶山茶祖吴理真亲手栽植的七株茶树所在的皇茶园就位于峰顶。直到今天，这一带仍然被认为是最适宜茶树生长的位置。最高峰1456米，整个山脊呈波状起伏，平缓开阔，起伏坡度小于20度，到了1000米往上，接近主峰的位置地形变得陡峭，坡度常常大于45度。往上攀爬的路上，茶园散落其间。山中树木葱茏，香樟、杉树、丹枫、桦树间杂，构成荫蔽空间，而一旦到了视野略微开阔之处，阳光穿过正午逐渐散去的雾气，东南面的青衣江就像一条闪闪发亮的带子蜿蜒在层叠的矮山之间。这里造就了蒙顶茶的独特魅力。图源网络建国后的黄茶，主要是内销，而且多是供应北方地区。蒙顶山的黄茶，除供应本省外，也是销往华北。可是很多北方朋友会说，我们根本没见过什么黄茶啊。这也难怪，黄茶的产量实在太小了。黄茶包装上会写着“千年皇茶，黄韵蜜味”的宣传语。图源网络陈椽先生主编《中国名茶研究选集》中的《蒙顶黄芽》一文，由四川蒙顶茶场的杨天炯、胡坤龙、肖凤珍共同撰写。其中有这样一段话至关重要，抄录如下：“蒙顶黄芽从现知的文献中尚未查到起始年代，只有品名的记载，制作技术失传。”建国后，国家十分关心蒙山茶的恢复和发展，蒙山黄芽是根据‘贡茶’的制法演绎而来。图源网络蒙顶黄芽的制作工艺，基本包括：杀青、初包、复炒、复包、三炒、堆积摊放、四炒、烘焙等八道工序，由于芽叶特嫩，要求精工细作。其中，包黄是形成蒙顶黄芽品质特点的关键工序。复炒以后，为使茶叶进一步黄变，可按初包的方法，将50℃左右的复炒芽头进行包置，经50～60分钟，当芽呈现黄绿色后，即可复锅三炒。堆积摊放的目的，是促进叶内水分均匀分布和多酚类物质的自动氧化，以达到黄叶黄汤的基本要求。复炒 | 实拍图“蜀土茶称圣，蒙山味独珍。”蒙顶茶，黄芽扁直，汤黄而碧，香气清甜，味甘鲜醇，“露芽云叶胜醍醐”。真正的蒙顶茶，自有一种清香之味，非它茶所及。此种味道，一生嗜茶的白居易写得最亲：“蜀茶寄到但惊新，清水煎来始觉珍。满瓯似乳堪持玩，况是春深酒渴人。”喝茶之事，自然不能少了东坡先生，他思念西蜀故土时，有诗：“想见青衣江畔路，白鱼紫笋不论钱。” 当故乡的青衣江萦绕于心时，难忘蒙山紫笋的清香滋味，这种体验，岂是用钱可以买到的？坡公那种于茶的情感，咀嚼得让人落泪。陆游却是 “但恨此味无人领”，因为他知道，“饭袋酒翁纷纷是，谁赏蒙山紫笋香？”苏轼和陆游，诗中所写的“紫笋”茶，并非浙江的顾渚紫笋，它是蒙顶山上的一个特殊的茶树品种。陆游在“自烧沉水瀹紫笋”句中自注说：“紫笋，蒙顶之上者，其味尤重。”图源网络每年春天来，人们就会等待蒙顶山的春茶，头春的甘露，明前的石花，谷雨的黄芽，都是蒙顶山最具代表的茶叶。但是消费量大，市场也大，所以选择好的春茶就是消费者每年最关心的事情，我们大多数茶客习惯了某家的茶叶，每一年新茶上市的时候就会购买，也很少去关心茶叶的产生过程。然而在雅安名山，有个不成文的规定，最便宜的台地茶，最好喝的高山茶，最贵的手工茶。而真正产自于蒙顶山上的茶叶很少，由于海拔和湿度的关系，生长在高处的茶叶滋味更浓，茶香更纯，茶气更足，口感也会更好，所以也是众多茶客接受度最高的一种。黄茶 | 实拍图在雅安还有一些茶人，始终坚持手工炒茶，在制茶过程中，只有手最能感受到茶叶温度和湿度的变化，让制茶师傅更能及时判断茶叶在每段制作过程中的不同，这样也更能体现每个师傅的手艺高低，师傅手艺不同，出来的茶叶滋味也会有千差万别。但是手工制茶，速度较慢，过程把握程度不同，天气不同，采摘时间不同，温度和湿度不同，所以生产出来的茶叶也会根据批次的不同而口感有差异，手工茶产量低，价格高，不适合运用于商业化重的市场里，更适合一些对茶叶口感有要求的小部分茶客。