（文 / 殳俏）

微博上有人讨论上海小笼包，推鼎泰丰为个中翘楚，甚至称之为“集中华面点之大成者”，一石激起千层浪，引来无数人褒贬不一。正赶上我前一阵子遇到位在国外生活了近30年的北京女士，也跟我讨论小笼包，说是某次去台湾，吃鼎泰丰吃到泪流满面。还有位新晋江南餐馆的老板，这几天也是一腔牢骚都在小笼包上。他说他请到了一流的上海师傅过来北京做小笼包，但偏偏吃客们不服，要他去参考鼎泰丰，令他相当郁闷。

我个人的意见是，鼎泰丰作为台湾出身的餐厅，做的是一种味道尚可的微型包子，但并不是真正的上海小笼包。这种微型包子，皮比小笼包要薄，汤比小笼包要多，如果是蟹黄版的，则蟹粉放得要比小笼包多，所以在没有传统限定的情况下，味道可与真正的小笼包PK。但在童年记忆和文化传承的大背景下，大多数江浙一带的人，都不会太鸟这样介于汤包和小笼包之间的微型包子，所以叫好的自然只有外围人士了。

我本来不是什么小笼包发烧友，但在北京住了六七年，却发觉有时自己也默默想念小笼包。小朋友时代对小笼包的记忆是，皮有点硬，肉剁得有点烂，汤汁时常烫了自己那张没防备的嘴，就算是大人说“今天吃蟹黄小笼包”也提不起劲来，因为里面的蟹粉只有一点点。但来到北京之后，某次蟹粉季去鼎泰丰解乡愁，要了一笼蟹粉小笼和一笼鲜肉小笼，这才发觉，这里的所谓小笼包，皮子薄到没骨架没气性，汤一股脑儿决堤而出，有点儿泛滥感，蟹粉确实十足，但不够鲜，量又塞多了，就没有那笔点睛的作用，反而有种柴柴的木然感。但见周围都是些“老外”和潮人，配着大杯可乐、黄瓜汁，就着贡丸汤、煎猪排，吃得不亦乐乎，这才明白为何在国际上，鼎泰丰如此享有盛誉——能把中国菜做到干干净净连一根可疑头发丝都无是一种境界，能把中国餐馆的服务做到麻麻利利不给人脸色看更是一种层次。是以，对食物的标准确实可以放宽许多。更何况，鼎泰丰开业之初，许多“老外”还不知道小笼包是何物事。能在中餐馆点菜时发出“xiaolongbao”三个音节的美国人，就跟今天能在意大利餐馆发出“ravioli”（意大利饺子）的中国人一样，是为达人也。就这一点来说，鼎泰丰在传播小笼包文化上也是立了奇功的了。