三联中读的朋友们，大家好，欢迎收听“给国人的非遗文化课”之服饰专题中国古代服饰小史，我是服饰史学者陈诗宇，我多年来一直从事和古代服饰研究复原以及工艺调研相关工作。在这一小节里我和大家聊一聊，到了秦汉时期，中国服饰在大一统背景下的新面貌。

秦汉时期在传承商周服制的基础上，确立了一整套服饰制度，成为大一统王朝等级礼法制度的标识，其中冕冠、进贤冠、法冠、武弁大冠等等官服制度，到了东汉得到了确立，成为身份品级和官职的表征。在日常服饰层面，深衣成为两汉时期最流行的男女着装。那到了东汉后期以来，女性襦裙装也逐渐普及，成为后世女装的基本样式。

 冠冕堂皇

首先是更加明确而丰富的冠冕制度。公元前221年，统一了六国的秦始皇，不仅“书同文，车同轨”，还将各国的冠帽款式收为己用，分赐给不同的官员类别佩戴。除了礼服所用的冕冠之外，后世沿用最久的其他几类冠帽，都和这次事件有关。其中就有几种最重要，并且沿用最久的冠式值得一提：包括执法监察人员所带的法冠、武职人员所带的武冠，以及文职人员所带的进贤冠。

法冠又称之为“獬豸冠”，来自于楚国的王冠。“獬豸”是传说中一种带角的神羊，它能够分辨是非曲直，见人相斗时便“以角触邪恶无理者”。据说，楚文王曾经捕获到獬豸，并且模仿它的造型，做成带角的獬豸冠。当然，更加可信的说法是：楚人源自于羌，羌也以羊作为图腾，所以楚王就比较喜爱戴角冠。秦始皇将楚王的王冠赐给执法的御史，恰好也符合獬豸公正的象征意味。

赵国的王冠，被秦始皇赐给了他的近臣侍中，也就是他的近侍。它的样貌跟楚王的角冠大相庭径：细而稀疏的“繐布”如笼一般加在头巾，所以也称笼冠。不仅如此，喜爱“胡服骑射”的赵武灵王还在冠帽上装饰有“金貂”，也就是附蝉金铛，还有貂尾，颇有异域风情。赵国在这个靠近于北边胡人的区域，北土多寒，用貂皮可以暖额，所以在冠上饰貂的做法就很可能来自于当时的胡俗。这种用貂装饰冠帽的风俗，还衍生出了一个典故。在西晋赵王司马伦时期，他滥赐官爵，导致了每次在朝会时，“貂蝉盈座”，到处都是头上戴着貂尾的高冠，以至于貂尾不够，还需要用狗尾来代替，所以当时人就讥讽到说“貂不足，狗尾续”，这个就是我们后来“狗尾续貂”的由来。或许，正是因为貂尾、金蝉源自于胡服骑射的传统，所以从秦汉开始，它也被当作武职人员的冠帽，也就是武冠，那也有了新的象征的意味——金蝉取“坚毅、高洁”的意思，貂又有“内劲悍而外温润”之意。不过到了后来，因为它靠近天子，它的地位也越来越高，到了后世就成为了高官公侯的专属冠帽。

西汉 漆纚[xǐ]冠  长沙马王堆三号汉墓出土 湖南省博物馆藏/图

还有一种进贤冠不得不提。它是文职人员所带的文冠。《后汉书·舆服志》中称进贤冠本是古时“文儒者之服”，所以就被当做文职官员所戴的“文冠”，文官有向朝廷进荐贤才的职责，所以名之“进贤冠”，也是中国古代沿用时间最长、影响最深远的冠帽品种之一。冠下有“帻”，“帻”是一种用黑色布帛制成的头巾，也就是包头布，作为冠的衬垫。而它最重要的一个特征，便是冠上有“梁”，而且“梁数随贵贱”，汉代有三、二、一梁，形成了一个原始粗略的等级差异。后世随着君臣等级差异的加大和细密化，梁数也在不断增加。官员们的梁数升级细化为七等，而皇帝的通天冠梁数甚至一度多至二十四梁。于是，宋明便干脆直接称进贤冠为“梁冠”了。

东汉 进贤冠 （国家博物馆古代服饰文化展展出复原服饰）

 印绶的权威

在礼服身后还有垂着一条用彩色丝线织成的带子，称之为“绶”。我们今天说到绶带，大家一般会想到礼仪小姐身上斜披的彩带，但是这种披法其实来自于西方的绶带传统，中国人所称的“绶”最早是用来挂我们的印的。我们知道，在秦汉包括先秦以来，当时的文字书写在简牍当中，简牍相对来讲是比较窄的，简牍合拢之后需要用印去盖上，封泥，所以当时的印章尺寸比较小，大概只有一寸见方，需要随身佩戴，也是身份的重要象征。它容易丢怎么办？就需要系上一根长长的丝带，丝带会露在外头，所以它的色彩、长度也就成为了身份品级的象征。

也正因如此，绶带就成为了权力的一个最重要的象征物。如果有谁“解印绶”，就意味着他的官职被免掉了。那就像新莽末年，商人杜吴在未央宫的混乱之中杀死了王莽，他做的第一件事情就是“取其绶”，也就是把他的“绶”给解下来，等其他军人赶来之后，首先做的第一件事情就是问杜吴：王莽的绶带在哪里？查看确认之后，才“分裂莽身”，确认了他的身份。在两汉时期，这类故事非常多，可见当时人的观念当中，印绶对于权力的象征意味有多大。东汉以后，随着造纸术的成熟，印玺就可以变得越来越大，不必再随身携带，放在印匣存放在官府当中，但是绶带依然还保留在礼服之上，成为了一条具有装饰性的织物，上头的色彩、纹样也就进一步成为相应身份的象征。

曲裾与直裾

西汉服装延续了战国以来的款式，以深衣制为主，也就是我们前面提到的上衣下裳分裁，并且相接缝合的长衣，还加以缘边，交领、右衽、长袖。在西汉前期，有一种曲裾式的深衣，衣襟向右接成一个长长的三角，并且绕到身后，形成一种曲裾绕襟的效果，整体绕转程度很大，从出土的陶俑、还有图像中可以看到，绕襟的程度甚至可以达到好几圈，其外还可以罩以窄缘的单衣，这也是西汉早期比较具有时代特色的一种服装款式，可以突出身材的婀娜和纤细。

▲曲裾素纱襌衣， 湖南省博物馆藏/图

至于为什么会出现这样的流行？我们推测有这种可能，像在先秦至秦汉的服装，中国人的裤子是以开裆为主，当时还没有出现合裆裤，所以对于内衣的遮蔽是非常讲究的，所以当时的深衣都是不开叉的。我们在穿着的时候也希望它遮蔽得更严实一点，再加上丝绸是相对比较柔软的，我们把衣襟向后拉伸的过程当中，是容易能够拉成一个尖角，尖角出现以后，大家也感受到它特殊的美感，也能够把我们的身形包裹得更加婀娜，所以在西汉早期就形成了这样越拉越长，以及绕襟的层数越来越多的特殊的曲裾绕襟的款式。

褐色菱纹罗地“信期绣”丝绵袍 西汉 湖南省博物馆藏/图

在湖南长沙马王堆西汉辛追夫人墓当中出土了一批服装，其中大多都是曲裾的款式，身上采用锁绣的绣法，绣出当时流行的信期绣、乘云绣、长寿绣等著名的品种。从帛画和陶俑当中看，当时的贵族女性头上还会插戴各种步摇，因为步摇上有垂下各种五彩的金叶、珍珠、玉石，走路的时候风姿摇曳而得名。

▲直裾素纱襌衣，现藏于湖南省博物馆

此外在马王堆西汉墓当中还出土了另外一类服装，就是直裾类的深衣，下摆部分就不再绕襟，而是垂直裁剪，衣裾在身侧或者身侧后方不做绕襟。这两种款式在西汉前期都非常流行，但是到了西汉后期以来，逐渐以直裾式为主，也是逐渐成为中国历史上男装的主要款式，也就是所穿的袍服。到了东汉后期，女装有了一个重要改变，上襦下裙式的服装逐渐成为主流，并且奠定了后世近两千年来汉族女装的基本款式。一直到明清时代，汉族女性依然还是下边穿着一件马面裙，上面穿着一件上衣，“两截穿衣”也是汉族女性女装的最重要的特征之一了。

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