我父母一代便定居于北京，但祖上却是从广东一路北上而来，所以到了中秋，自是要吃广式月饼的。记忆里吃的第一块月饼是家住上海的大娘娘(niāng)寄来的“杏花楼”。方正的五彩铁盒上，嫦娥广袖轻舒、身姿翩然，“杏花楼”三个红色大字镶着金边。盒子里有些什么月饼，月饼又是个什么滋味，都早已不了，倒是盒子一直保留了下来。





  我家一向不拘泥于仪式：“头伏饺子二伏面”等等是向来不遵的，及至中秋，蟹与桂花酒也是不吃的。然而，月饼于我家确然是必不可少：节日中不可不过中秋，而过中秋亦不可不食月饼。之于我，食月饼又不可不食莲蓉蛋黄月饼。

  在我看来，豆沙、枣泥、五仁、椰蓉等经典馅料味道虽好，却未免单一了些。从第一口吃到最后一口，滋味没什么两样，而莲蓉蛋黄月饼则不然。齿刃沾着饼皮，左右一划，上下一切，莲子的清甜味儿便顺着嗓子眼儿一路下去。莲蓉细腻，舌头一转、一碾，便全然化在口中了。再咬上几口，又混了微咸的莲蓉和微甜的蛋黄——腻在一起久了，自然浸上了对方的气息。莲蓉蛋黄月饼的妙处便在于此。丰子恺先生的《吃瓜子》说，“凡一味甜的，或一味咸的，往往易于吃厌”。我深以为然。莲蓉蛋黄月饼甜咸混合，纵使不配上清茶，也决不至于使人腻烦。

  若是给莲蓉蛋黄月饼的食客颁发学位，我想，我必能得个博士。多年下来，我给莲蓉蛋黄月饼总结了三种吃法。吃法不同，滋味、心情也自不同。

  我最爱第一种吃法：一气将饼皮和莲蓉嚼着咽了，而后用拇指和中指拈了蛋黄细品。月饼、莲蓉固然滋味上佳，然而蓉蛋黄月饼的精髓终究还在于蛋黄。腌足了的蛋黄如蜜蜡、似琥珀，表面渗出油星，外表微硬，向里渐酥。上下两排牙齿稍一用力，蛋黄便在口中绽开来。这时，舌头须得觑好时机，于蛋黄碎裂的刹那碾动着左右搅上几下，咸香的滋味便可从牙齿缝一路弥散到整个口腔里了。

  第二种吃法则是先把外面一层饼皮啃了，再慢慢享用里面的莲蓉蛋黄。啃的时候，唇要尽量后缩，以便四颗门牙浅浅地切入饼皮，齐着莲蓉将饼皮剔下。这动作甚不雅观，被啃剩的月饼亦是不美，可为了最后那几口的酣畅，便也顾不得许多了。如此吃法，为的是受用甜咸这两极的味道。

  第三种吃法务必要在心情从容时实验。从第一口起，唇齿切磨推拉之间，连皮带馅一同含入口中。舌头舒卷上三个来回，将馅料香气散充分了，方可吞食入腹。至馅料透出咸味，便要小心探寻——蛋黄就在不远处了。蛋黄是莲蓉蛋黄月饼的精髓，而鸭蛋黄中心凝着一汪油，那是精髓中的精粹。咬到蛋黄中心时，须得小心着将月饼的咬面往朝天方向敏捷一转，以留住这一汪精粹。叫我说，莲蓉蛋黄月饼实在不适合切开来与人共享——一刀斩落，蛋黄中的油全数粘在刀面上，岂不可惜？

我为何如此喜食莲蓉蛋黄月饼？一是我本就爱好咸鸭蛋黄，但父亲总觉得腌制食品不甚健康，每每阻拦，不允我吃。趁此佳节，我正好一解嘴馋。二来我小时家中不甚宽裕，月饼是向来不多买的，所以自然珍惜。时至今日，虽不穷困，但为身材计，月饼仍不敢多买，故而莲蓉蛋黄依旧是难得的美味。常有人说今日节味不复往日，可于我而言，期待莲蓉蛋黄月饼仍是一件趣味不减当年的乐事。幸甚！