( 年保玉则是巴颜喀拉山的最高峰，坐落在巴颜喀拉山脉东段。 )

结古：贸易之城

傍晚时分，一轮圆月升到格萨尔王广场背后的山巅上。广场上的格萨尔铜像跨着坐骑江葛佩布，一手持红面斩魔剑，一手擎特制风马旗，旗杆远看与山顶同高，好像将圆月挑在杆尖。铜像斜对面的广场空地上，跳锅庄的人们一圈一圈跳个不停，最富热情和最合韵律的是一些身形发福的中年男人，他们脸上带着俏皮的沉醉，手臂大开大合，胖胖的腰部和臀部却只是恰到好处地顿挫摇摆。这是2014年夏天的结古镇——玉树州首府的主要所在地。7月的绿草覆盖了包围城市的群山，无论从城市中的哪个角落望去，都能在白色围墙的缺角、屋檐和屋檐的空隙、城市格局的开合处，看见大大小小的绿色山体。它们就像一大片青翠又巍峨的背景，衬得这个城市既神秘威武，又妩媚秀美。

我不是第一次看到这片群山和格萨尔王铜像。不过那次的印象却截然不同。2009年玉树地震，我搭乘一辆运送救灾物资的飞机来到这里。当飞机快降落在镇外几十公里的巴塘机场时，或许是地震给大气留下的“后遗症”还没有完全消除，飞机摇晃得特别厉害。透过舷窗，我看到飞机已经降入一片山谷，青灰色的崖壁像摩天的钢板，又直又硬地耸立着。飞机的两翼犹如一只醉酒蜻蜓的翅膀，大幅度左右倾斜着，似乎随时都可能刮到崖壁上。在结古镇上，格萨尔王铜像是震后少有还保持完整的建筑，蒙着一身黄色烟尘，竖立在镇的入口处。不过它护卫的城镇已几乎尽数倒塌，镇上尽是残垣断壁，黄色烟尘从山谷一直弥漫到结古河边。居民们都搬去郊外最大的一块空地跑马场。当时4月，这里仍是冬天，山脊灰黄。密密麻麻的救灾帐篷间，藏着不知道什么时候就会突然窜出来的藏獒。一到晚上，漫山遍野的狗叫声响彻荒原。总之，那时的玉树，给人的印象与20世纪初的探险家们来这里看到的情况没多大进步。李默德在《西藏与西藏人》一书中如此记录1894年的结空多（今天的结古镇）：仅有一大片平顶房子，抹以泥浆，酷似已被遗弃的石灰窟。狭窄的街道边的小广场上，几只干瘦暴躁又肮脏的狗陪着几个孤僻的老人。老人们坐在太阳底下抓着身上的虱子。