原本是外企财务总监的段铮被咖啡的风味和开放、透明、标准化的体系所吸引，辞职开了咖啡馆（于楚众 摄）

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Oasis Cafe位于北京东五环外的一个创业园内。这是一个“硬核”咖啡馆：没有明显的标识，没有华丽的软装，简简单单的白色吧台上放着咖啡机和各种仪器。吧台里的空间堆满了袋子，装着来自世界各地的咖啡生豆。一台一人高的黑色Giesen烘焙机正处理一批曼特宁。液晶屏上记录的烘焙曲线像是在完成一道精密的计算题。豆子在机器里翻滚碰撞，沙沙作响。高温中，生豆中的淀粉转化为糖和酸性物质，纤维素等物质会不同程度地碳化，蛋白质转化成酶，和脂肪的剩余物质结合在一起，在咖啡豆表面形成油膜层。“就快好了。在这一分钟之内豆子会发生很多变化。”老板段铮一面招呼店员给我端来一杯咖啡，一面忙着不断抽出烘焙机上的取样棒查看情况。“如果你仔细看，能看到它们表面有细微的褶皱，我在等豆子变亮、褶皱拉平。你看，现在好了。”滚烫的咖啡豆瞬间被倾泻到冷却托盘上，温热迷人的香气扑面而来。老段示意我尝尝手里的咖啡，那正是他亲手烘焙的。

开咖啡馆的想法是老段的夫人最早提出来的。早在10年前，她对手冲咖啡着了迷，开始梦想开一家咖啡馆。老段在一家外企做财务总监。出于对数字的敏感，他算了笔账，投了反对票。

在北京，去咖啡馆是最近20年才开始逐渐流行起来的生活方式。1999年，星巴克在北京国贸中心开设了国内第一家门店。菜单上，Espresso（意式浓缩）的中文名称被细心地改为“功夫咖啡”。许多客人会点这道“功夫咖啡”，当他们发现拿到手里的是那么小小的一杯苦涩的饮料时，往往深感失望。于是，意式浓缩一度被从标价牌上拿掉了。此后，星巴克在中国亏损了整整9年。那时候，真正流行的咖啡馆是以上岛咖啡为代表的加盟连锁品牌。坐在“欧式豪华”风装潢的环境里，听着肯尼·基吹奏的萨克斯，人们享用着五花八门的商务套餐，郑重地点一杯38元或者68元的“蓝山咖啡”——确切地说是“蓝山风味咖啡”，和牙买加出产的那种稀少昂贵的咖啡豆并没有什么关系。咖啡很苦几乎是人们对咖啡的一切认识。

虽然咖啡馆没开起来，但在夫人的影响下，老段入了咖啡的“坑”。他凡事喜欢弄清究竟，因为爱喝岩茶，曾经跑到武夷山，想去看看岩茶是怎么生产的。可他接触不到核心生产工艺，茶农也不爱和外来人交流。老段发现，茶叶是个很不透明的产业，普通消费者听到大量“故事”，却很难追根溯源，辨别真伪。而咖啡的世界截然不同，品级、价格、产量，一切都是标准化的、公开的。除了风味之美，捣鼓咖啡还有一种极客式的乐趣。老段是个装备控，各种仪器入手，研究咖啡就像是实验解谜，充满了探索的成就感。开一家咖啡馆，换一种人生活法，这种想法变得越来越强烈。2012年，老段发现，“从前，麦当劳、肯德基里的优惠套餐里可以选择的饮料都是可乐、袋泡茶，后来，咖啡变成了一个选项”。他觉得，咖啡的时代来了。很快，老段辞了工作，Oasis Cafe开业了。